记者-黄天玉
1月8-11日,伦敦男装周2016秋冬系列就这么来了。短短四天的伦敦男装周共有65位设计师分别参与走秀和SHOWROOM。其中,既有看家大牌Burberry、dunhill、Alexander McQueen、Topman Design,也有奢华定制品牌Gieves&Hawkes、Hardy Amies、Paul Smith等。
比起声名鹊起的伦敦时装周,始于2012年的伦敦男装周的关注度并不高,但却在业内享有颇高的口碑。男装周作为以女装为主的时装周的补充,背后是庞大的男装市场份额。英国时尚协会CEO Caroline Rush称,“全球男装市场目前的规模已经达到了4400亿美元,男人在时装和鞋履上花的钱比任何时候都多。”
一直以来,伦敦男装周都是雷人与经典并存的矛盾载体,但不可否认的是,伦敦的时尚包容性有目共睹。伦敦在时尚圈举足轻重的地位很大程度上源于其学术界的权威性,如中央圣马丁学院等一系列设计艺术院校为时尚圈输送了大批人才,而男装市场的蓬勃发展也催生了一批优秀的男装设计师。
Alexander Mcqueen
这场秀有点儿“痛”
人体穿刺、PUNK、制服、维多利亚时代⋯⋯Alexander Mcqueen的这场秀不负众望,带来了十足的“痛感”,但也“骚”得适度。
这两年,男装周的T台上不乏雷人和“娘炮”之作,但人们在吐槽之外,仍对带有躁动情绪的设计情有独钟。Alexander Mcqueen的这场秀恰恰就能说明问题。如人体穿刺这样的符号在给人以痛感的同时,突出的其实是一种“快感”。
Burberry
“小鲜肉”也有老派情怀
“小鲜肉”吴亦凡空降秀场让Burberry的这场秀备受国内时尚圈关注。Burberry本场秀的主题寓意着“隽永风尚、新颖设计、经典传承、蓝调情怀”。
众所周知,Burberry历来是英伦风的绝对传承者,对那些最能创新又最有市场的男装款式设计信手拈来。因此,紧窄、挺括、考究的大衣廓形仍是这场秀的主体。而在新系列中,创意总监Christopher Bailey还增添了一些军装元素。
Topman Design
“老干部”气质下的叛逆Boy
天鹅绒夹克、睡袍外套、金属色西装⋯⋯Topman花哨的样子怎么看都和人们心中英伦绅士的禁欲“老干部”气质不沾边。但Topman打出了“英式颓废摇滚”的牌子,让这一切似乎都有了合理的解释。
有人说,Topman秀场上的男模们就像是一群逃课在外的问题学生,宽松的版型和颓废的华丽让人穿越到了上世纪90年代的混搭街头,折射出一种对自我主张的诉求和呐喊。
Coach
在伦敦街头来一杯美式咖啡
无论是从细节还是色调上,Coach都在诠释什么才是经典的“美式风格”。大量的棕色、红色和黄色,配上漆质感的面料,无不在告诉我们:尽管要变得年轻时尚化,但“以包袋起家”永远是Coach的血统标签。
本系列是Coach继去年在伦敦首秀男装后的第二个系列。显而易见的是,来自英国的创意总监Stuart Vevers希望以经久不衰的伦敦范儿让Coach这个美式品牌在伦敦走得更远。
Craig Green
做一身“有情绪”的工装
斩获“2014年英国时尚大奖”的男装设计师Craig Green的设计风格十分鲜明。这场秀以工作装为载体,表达了隐忍的设计情绪。
这看似承载了巨大信息量的设计手法配合流线型的剪裁,在以静制动中让冷硬的线条跳脱出工作装的束缚,再加上大胆的配色、拼接等手法,还有标志性的飘带,蕴含着极强的层次感。
来源: 纺织服装周刊
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